Ethvert elektriske hjemmenettverk må beskyttes - alle som tilfeldig har berørt dette emnet vet dette. Men ikke alle vet hvilket utstyr som er bedre å kjøpe for disse formålene. Tross alt må hvert element i systemet beregnes i henhold til visse parametere. I tillegg er det mange som ikke vet hvor mange stolper som kreves for diverse beskyttelse. Dagens artikkel vil fortelle deg hvordan du velger en innledende strømbryter, deler ledningene inn i grupper, hvilke AB-er som må installeres på en bestemt linje, og hvordan slike enheter skiller seg fra hverandre.
Generelle konsepter for introduksjonsmaskinen
Beskyttelse av ethvert elektrisk nettverk begynner allerede før måleren. Den aller første på linjen er en innledende strømbryter, som erhovednoden til hele systemet. Selv om de andre AB-ene i sentralbordet svikter, vil denne enheten ved kortslutning ha tid til å reagere før ledningsisolasjonen antennes. Hastigheten til en riktig valgt introduksjonsmaskin er nok til og med til å beskytte strømmåleren som står etter den i kretsen.
For konvensjonelle nett med en spenning på 220 V, brukes to-polet inngangsautomat - automatiske brytere med fire kontakter. I henhold til reglene for installasjon av elektriske installasjoner (PUE) skal inngangskabelen brytes både i null og i fase. Derfor er 1-pols automater ikke aktuelt her.
Forskjellen mellom en knivbryter og en introduksjonsmaskin
Det mest stilte spørsmålet fra nybegynnere på dette feltet: er det mulig å installere kun en automatisk maskin på inngangen, uten en ekstra knivbryter eller batchbryter? Ved første øyekast ser det ut til at slike handlinger ikke er i strid med PUE, men problemet her er ikke at slik installasjon er forbudt. Poenget er designfunksjonene til utstyret.
En knivbryter eller en batchbryter har ikke komplekse elementer i kretsen, de er enkle og derfor pålitelige. For slike brytere er det ikke noe bestemt antall sykluser som de tåler. Derfor, hvis du planlegger å ofte slå av nettverket, bør du sette en pose- eller knivbryter foran den innledende strømbryteren.
Hvorfor du ikke bør bruke AB ofte
Problemet med høyteknologiske maskiner er at de har en viss ressurs i sykluser. Vanligvisdet er lik 8000-10.000 inneslutninger. Dette betyr at etter det vil enheten enten slutte å fungere helt, eller rett og slett ikke vil fjerne spenningen fra nettverket i tilfelle overbelastning eller kortslutning. Men det er ennå ikke et faktum at enheten vil tåle antall sykluser som er lovet av produsenten. Det følger av dette at det ofte ikke er verdt å bruke den innledende effektbryteren. Det er bedre å installere en bryter eller en bag for disse formålene.
Kostnadene for maskinene er ikke for høye, men ingen ønsker å betale for mye, noe som betyr at den mest korrekte ordningen vil være der arrangementet av elementene blir som følger (fra feeden):
- Knivbryter eller pakkebryter.
- Introduksjonsmaskin.
- Elektrisitetsmåler.
- Kabling for jordfeilbrytere, RCBO-er, osv.
Hvis det er nødvendig å lage periodiske revisjoner (1-2 ganger i året), kan du bruke den innledende effektbryteren. Hvis feil oppstår ofte, er det bedre å fjerne spenningen fra bryteren eller posen.
Beskyttende automatisering for 380 V-nettverk
Mange mener at trefasesystemer er vanskelige og upraktiske å installere. En slik oppfatning er imidlertid feil. Tvert imot, hvis du ser, kan slike nettverk kalles de enkleste å installere og vedlikeholde. Her er det montert en fire- eller trepolet innledende effektbryter foran strømmåleren. Og det handler om antall kontakter at det er konstante tvister mellom spesialister. Noen hevder at en null pause er nødvendig, akkurat sommed to-leder system, mens andre tvert imot sier at den fjerde kontakten er et ekstra svakt ledd i kjeden.
Hvis du tenker logisk, er det bedre å bruke en firepolet krets som en introduksjonsautomat, men praksis viser at ikke alt er så enkelt. Det er nullkontakten til en slik enhet som oftest svikter. Hva er årsaken til et slikt problem? Erfarne elektrikere vet at hovedbelastningen faller på nullterminalen - med en svak kontakt er det hun som begynner å brenne først. Samtidig er det ikke noe slikt problem i maskinen for 2 poler. Verdt å prøve å finne ut av det.
Hvorfor svikter inngangskretsbryteren 380V
Som oftest ligger hovedproblemet med å brenne ut eller feste seg i nullkontakten i latskapen eller uoppmerksomheten til elektrikeren som monterer og deretter vedlikeholder kretsen. Med et to-leder system er ikke belastningen på nøytralen for stor. Derfor vil maskinen fungere mye lenger. Men ved 380 V belaster 3 faser umiddelbart nøytralkontakten, som med dårlig strukket terminaler blir dødelig for verneutstyr.
For å "behandle" et slikt "sår" bør du sjekke alle null kontakter. Den mest praktiske måten å revidere sentralbordet på er å undersøke det med et termisk kamera, på skjermen av hvilke problemområder, hvis temperatur er høyere, umiddelbart blir synlige. Enheter har imidlertid så dyrt utstyr, noe som betyr at du må gå gjennompå alle forbindelser og strekk dem kvalitativt. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot nullbussen.
Hvis revisjonen er gjort, og etter kort tid er avskjæringsanordningen ute av drift igjen, gjenstår det å bruke det mest rasjonelle alternativet - å installere en automatisk inngangsbryter 3P (trepolet). Dette er imidlertid bare tillatt hvis det er reststrømsenheter i kretsen som kan beskytte de som bor i en leilighet eller et hus mot elektrisk støt. I stedet for en jordfeilbryter kan du bruke en jordfeilbryter (RCB).
For de som vil lære mer om installasjon av en introduksjonsmaskin, er det en video nedenfor som vil forklare mye.
Nominell strømbelastning av effektbrytere
Denne parameteren velges basert på det totale strømforbruket til alle husholdningsapparater. Hvis vi snakker om en vanlig leilighet, overstiger dette tallet sjelden 5,5 kW. Med en slik belastning vil det beste alternativet være å bruke en innledende strømbryter 25A. Denne påstanden gjelder imidlertid bare for 220 V-nettverk. Hvis inngangen utføres via et firetrådssystem, vil maksimal belastningsindikator for en slik maskin være 9,5 kW.
Det er tillatt å bruke enheter med en merkestrømbelastning på 25 A og for lineære effektbrytere for å drive utstyr opp til 5,5 kW, men inngangsbryteren må ha høyere ytelse.
Hva du bør se etter når du kjøper en beskyttelseutstyr
Når du velger en innledende effektbryter, er det viktig ikke bare å beregne egenskapene korrekt. Det er nødvendig å være ekstremt forsiktig når du kjøper, for ikke å kjøpe forfalskede produkter. Det første trinnet er en visuell inspeksjon. Maskinens kropp må ha en jevn farge, uten fremmede inneslutninger. Uregelmessigheter i støpingen bør varsle kjøperen, samt store hull i "flagg"-området. Men hovedhemmeligheten er gjemt i en av sidefeltene.
Hovedoppgaven til forfalskede produsenter er å tjene så mye penger som mulig. Derfor gidder de ikke installere ekte automatisering inne i kutteren. Og her er hvordan du kan finne det ut. En ekte original enhet har en tykk gummipropp på sidepanelet. Hvis du trekker den ut, vil en bimetallplate bli funnet under den, som er ansvarlig for å kutte av og avlaste spenningen fra kretsen i tilfelle overoppheting. Så på forfalskede produkter vil den angitte korken ganske enkelt bli trukket - det vil ikke være mulig å åpne den.
Hvis du demonterer et slikt produkt (det kan ikke kalles en automatisk maskin), vil kun en kontaktgruppe bli funnet inni uten noen ekstra elementer som en solenoid, stang eller plate. Faktisk er dette en vanlig bryter som ikke er i stand til å beskytte noen eller noe.
Hvor er det beste stedet å kjøpe beskyttende automatisering
Mange brukere hevder at nettkjøp er det mest lønnsomme, men dette gjelder tydeligvis ikke utstyret som demonteres i dag. Faktisk, i dette tilfelletdet er umulig å se produktet med egne øyne. Det viser seg at en person kjøper en gris i en poke. Men ikke bare sikkerheten til helsen til de som bor i en leilighet eller et hus, men noen ganger avhenger livene til mennesker av originaliteten til den kjøpte maskinen. Det er derfor eksperter anbefaler å kjøpe slikt utstyr kun i spesialiserte, pålitelige butikker med et godt rykte.
Prisene på innledende strømbrytere er lave (fra 200 til 1000 rubler), så du bør ikke prøve å finne et enda billigere produkt via Internett - det vil mest sannsynlig vise seg å være en forfalskning av lav kvalitet.
Avslutningsvis
Å velge en introduksjonsmaskin er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Det viktigste er å nærme seg ham forsiktig og forsiktig. Det bør huskes at dette er den siste forsvarslinjen. Og hvis det skjer at resten av automatiseringen svikter, må du bare stole på den innledende cut-off. Det betyr at husmesteren må være hundre prosent sikker på det.
